Utilisateur:Jeanne-HGnyc/Brouillon
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Angel Island est la plus grande île de la baie de San Francisco en Californie. Elle offre des vues spectaculaires sur la skyline de San Francisco, les hauteurs du comté de Marin ainsi que sur le Mont Tamalpais.
L’ile dans son ensemble se trouve au sein de l’Angel Island State Park et est administrée par le California State Parks. L’île fait partie des points d’intérêts historiques de la Californie (California Historical Landmarks). Elle a été utilisée dans le cadre d’objectifs multiples, incluant la présence de forts militaires, la création de stations de quarantaine pour les services de santé publique américains (US public health service quarantine station), ainsi que la création d’un Bureau américain d’inspection de l’immigration et d’un centre de détention. La station de l’immigration d’ Angel island, située au Nord Est de l’île, dans laquelle approximativement un million d’immigrants détenus par les autorités locales se faisaient inspectés, examinés.
Angel Island est la deuxième plus grande ile dans la zone de la Baie de San Francisco (Alameda étant la première). L’ile est tellement large que lors d’une journée ensoleillée, Sonoma et Napa peuvent etre vues à partir du coté Nord de l’ile; la ville de San Jose peut être vue à partir du coté Sud de l’ile. Le point culminant de l’ile, qui se trouve presque exactement au niveau de son centre, est le Mont Caroline Livermore à la hauteur de 240 mètres (788 feet). L’ile fait partie presque entière de la ville de Tiburon, dans le comté de Marin, bien qu’il se trouve un petit morceau de l’ile (0.7%) à l’extrémité Est de cette dernière, nommée Fort McDowell, qui s’étend sur le territoire de la ville et du comté de San Francisco. L’ile est séparée du territoire du comté de Marin par le détroit de Raccoon. Le bureau du recensement des Etats-Unis a reporté un territoire d’une surface de 3.107 km² (1.2 sq mi) ainsi qu’une population de 57 personnes.
Jusqu’à il y a environ dix mille ans, Angel Island était reliée au territoire continental; c’est l’élévation du niveau de la mer, due à l’extinction de l’âge de glace qui est la cause de cette séparation. Il y a environ deux mille ans, Angel Island était renommée pour ses sites exceptionnels de pêche et de chasse pour la communauté Amérindienne de Coast Miwok. D’autres preuves similaires de peuplement de natifs Américains ont été trouvées aux alentours du territoire continental de la Péninsule de Tiburon. C’est en 1775 que le vaisseau marin espagnol San Carlos a été à l’origine de la première entrée dans la Baie de San Francisco, dirigé par les commandements de Juan de Ayala. C’est au moment où Ayala a levé l’ancre vers Angel Island qu’il a décidé de lui donner son nom moderne (Isla de los Ángeles). Le navire s’est échoué sur une baie aujourd’hui connue sous le nom d’Ayala Cove.
Comme la majeure partie de la côte Californienne, Angel Island a bien souvent été utilisée pour l’élevage du bétail. C’est en 1863, durant la Guerre de Sécession, que l’armée américaine, effrayée par les attaques des bombardiers navals sur la ville de San Francisco, a décidé de construire des camps d’artillerie sur l’île, d’abord au Stuart (ou Stewart) Point, puis au Point Knox. René Edward de Russy en était l’ingénieur en chef, pendant que James Terry Gardiner fut l’ingénieur à qui les taches de concevoir et de superviser le travail ont été attribuées. L’Armée a par la suite établi un camp sur l’ile (aujourd’hui connu sous le nom de Camp Reynolds ou the West Garrison), et est devenu à plusieurs reprises un lieu de regroupement de soldats durant les campagnes américaines contre les tribus Amérindiennes de l’Ouest Américain.
C’est à la fin du XIXème siècle que l’Armée Américaine a pris la décision de transformer l’Ile entière et de la renommer “Fort McDowell”. C’est donc dans cet espace que l’armée a développé de nouvelles installations, telles que le East Garrison par exemple. Un espace de mise en quarantaine fut ouvert à Ayala Cove en 1891 (anciennement appelé Hospital Cove). Durant la guerre Américaine-Espagnole, l’ile a servi de dépôt de décharge pour les troupes qui rentraient du Front. L’ile a par la suite continué à etre utilisée en tant qu’espace transitoire durant la première moitié du XXème siècle, notamment avec les troupes engagées dans la Première Guerre Mondiale qui avaient pour habitude d’embarquer et de rentrer par cette ile. A la fin de la Guerre, le centre de désembarquement était commandé par William P. Burnham, qui avait commandé la 82ème Diviaion en France pendant cette dernière.
Au moment de la Seconde Guerre Mondiale, le besoin de troupes au sein du Pacifique ont largement excédé les besoins antérieurs. Les installations qui se trouvaient sur Angel Island furent agrandies. Ces infrastructures avaient déjà été élargies avant le début de la guerre. La construction du ferry de l’Armée nommé USAT General Frank M. Coxe, qui transportait les troupes de et vers Angel Island de façon régulière en est un exemple. Le Fort McDowell était notamment utilisé en tant que centre de détention pour les immigrants Japonais, Allemands et Italiens qui séjournaient à Hawaii et qui avaient été arrêtés puisqu’aux yeux des dirigeants américains, ils représentaient une source nouvelle de colonisateurs. Ces prisonniers étaient par la suite transférés of Département de Justice ainsi que dans des camps de l’Armée, qui eux se trouvaient sur le continent. Des prisonniers de guerre Japonais ainsi qu’Allemands étaient également détenus sur l’ile, avant que les effectifs soient réduits au fur et à mesure de l’avancement de la Guerre, du aux besoins croissants de l’emprisonnement lié à l’immigration.
L’Armée a ensuite pris la décision de désaffecter ce poste militaire en 1947. En effet, en 1954, une station de missile fut installée sur l’ile. Les missiles furent ensuite enlevés en 1962, quand l’armée a finalement déserté de manière définitive l’ile. Aujourd’hui, la rampe de lancement du missile existe toujours, cependant la station qui se trouvait au sommet du Mount Caroline Livermore fut complètement retirée et le sommet de la montagne fut plus tard restauré et a retrouvé ses formes originales. En l’espace de 30 ans, de 1910 à 1940, la station d’immigration d’Angel Island a accepté plus d’1 million d’immigrants Asiatiques entrant aux Etats-Unis, lui valant souvent le nom de “L'Ellis Island de l’Ouest”. A cause de restrictions provenant de l’Acte d’Exclusion Chinois de 1882, de nombreux immigrants de Chine ont été contraints de passer plusieurs années sur l’ile, en attendant de pouvoir finalement entrer aux Etats-Unis. Pendant cette période d’attente, de nombreux immigrants ont commencé à se frotter à la poésie, sculptant des passages de poèmes sur les murs de leurs habitations. Les Officiers en charge de la station ont tenté à de maintes reprises, allant jusqu’à sept fois entre 1910 et 1940, de recouvrir à l’aide de mastic ces poèmes. Ces tentatives se révélaient à chaque fois être inefficaces, puisque le mastic finissait toujours par s’écailler. En 1940, un incendie fut à l’origine de la destruction du bâtiment en charge de l’administration, étant à l’origine de la délocalisation de ce dernier dans la ville de San Francisco. Le 18 janvier 1940, 512 officiers ayant survécu au SS Columbus accostèrent sur l’ile, attendant leur retour pour l’Allemagne. En octobre, lors de l’arrivée du Asama Maru, seulement 8 d’entre eux ont réussi à s’enfuir. En 1964, la communauté Chinoise-Américaine a réussi à faire reconnaitre la station d’immigration par l’Etat de la Californie. Aujourd’hui, le Bureau d’Immigration d’Angel Island est reconnu fédérallement comme un site du patrimoine américain. Il fut rénové par le California State Park, qui a ré-ouvert ses portes le 16 février 2009. Des visites de groupes peuvent même être réalisées sur rendez-vous. En 1955, la Commission des Parcs Nationaux a donné l’autorisation à l’organisation des Parcs Nationaux de Californie d’acheter 15hectares de terrain autour d’Ayala Cove, permettant à Angel Island d’etre reconnu comme étant un parc national. D’autres hectares supplémentaires furent également achetés quatre ans plus tard, en 1959. C’est en 1962 que le Département Fédéral de la Défense a pris la décision de reconnaitre l’ile dans son ensemble en tant que parc national. Il existe un phare encore en activité, appartenant à l’agence des Gardes-Cotes des Etats-Unis sur l’Ile, situé à Point Blunt. Il existait un autre phare à Point Stuart, mais il fut déstabilisé.
Ecologie
Les deux principaux types de catégories de plantes natives de l’ile sont les prairies côtières ainsi que les broussailles côtières. Ainsi, il est possible d’y trouver des espèces telles que le chêne de Californie (Quercus agrifolia), le laurier de Californie (Umbellularia californica), le toyon (Heteromeles arbutifolia), l’arbousier d’Amérique (Arbutus menziesii), ou encore le noisetier à long bec (Corylus cornuta) ou le Polystic à épées (Polystichum munitum).
Beaucoup de personnes pensent que la Cote Miwoks utilisait fréquémment des incendies afin d’agrandir ses prairies, aux frais des forets. Les prairies ainsi que les zones arbustives étaient réputées pour offrir des graines et des bulbes comestibles, capables de nourrir un grand nombre de cerfs. Les militaires avaient planté près de 10hectares de Gommiers Bleus (Eucalyptus globulus) sur l’ile, leurs servant de coupe-vent, ainsi que de ressource pour avoir du bois. Ces plantations avaient également un but esthétique et permettait de contrôler les risques d’érosion. A partir de la moitié des années 80, l’espace couvert par les eucalyptus atteignait près de 35hectares, soit un espace multiplié par 3. Dans les années 80, l’Agence des Parcs Nationaux de Californie a entrepris des études environnementales afin de retirer la majorité des Eucalyptus de l’ile, dans le but de restaurer la flore originelle et de réduire les dangers d’incendies. La proposition a engendré de nombreuses controverses et a été couverte par la presse locale, avant de finalement être acceptée en 1990. En l’espace de 7ans, de 1990 à 1997, près de 32 hectares d’eucalyptus furent enlevés, pour être remplacés par des plantes qui avaient été cultivées dans des serres. Seuls 2 hectares furent conservés. En addition à l’eucalyptus, des plantation de pins de Monterey (Pinus radiata), de chene-liège (Quercus suber), de Mimosa à bois noir (Acacia melanoxylon), de palmier des Cannaries (Phoenix canariensis), d’Agave d’Amérique (Agave americana), de Cèdre du Japon (Cryptomeira japonica), de Cèdre blanc de Californie (Calocedrus decurrens), de Cèdre de l’Himalaya (Cedrus deodara), de Séquoia à feuilles d’If (Sequoi sempervirens), de Séquoia géants (Sequoiadendrin giganteum), de Pins de Norfolk (Araucaria heterophylla) ou encore d’Araucaria du Chili (Araucaria araucana) provenant des bases militaires ainsi que de la station d’immigration.
Les Cerfs hémione (Odocoileus hermionus) ont été réintroduits sur l’ile par l’armée en 1915 pour la chasse. Du à l’absence de prédateurs, la population de cerfs a fortement augmenté, jusqu’à que celle-ci prenne le dessus sur l’ile dans son ensemble. La population de ces cerfs est aujourd’hui gérée annuellement par l’Agence des parcs nationaux Californiens ainsi que par le Fish and Game Department.
En 2002, le sommet du Mont Caroline Livermore, qui avait été applatit dans les années 50 pour construire la zone de lancement du missile Nike ainsi que les installations de localisation, a vu ses contours être re-dessinés, afin qu’il retrouve son apparence originelle. Au cours de ce procédé, sa hauteur a augmenté de presque 5 mètres. La route permettant l’accès au coté Ouest de la montagne fut retirée, afin d’être remplacée par un sentier sinueux, accessible par le coté Est.
Incendie de 2008 Le 12 Octobre 2008, à l’heure approximative de 21h, un incendie visible depuis la baie de San Francisco s’est déclenché sur Angel Island, s’étant sur près de 40 hectares en l’espace d’une heure seulement. Le lendemain matin, aux alentours de 8h, le feu avait brulé près de 100 hectares de terrain, soit ⅓ de l’ile. Les pompiers arrivèrent en masse depuis le continent, accompagnés d’hélicoptères libérant des litres d’eau sur l’ile, afin d’essayer de protéger les bâtiments historiques et de mettre fin à l’incendie. Ce dernier fut entièrement éteint deux jours après sa création, soit le 14 octobre 2008, vers 19h. Plus de 150 hectares des 300 hectares originaux furent complètement détruits, soit plus de la moitié de l’ile dans son ensemble. Fort heureusement, aucune infrastructure ne fut touchée, si ce n’est qu’un tank abandonné. L’incendie a brulé plusieurs peuplements de Pins de Monterey, qui furent restaurés sous la forme de forets. Un incendie avait précédemment touché l’ile en 2005, brulant près de 10 hectares de celle-ci, ainsi qu’en 2004, cependant beaucoup plus petit. Acces Afin de pouvoir accéder à l’ile, il est nécessaire d’emprunter le ferry depuis San Francisco, Tiburon ou Vallejo, ou bien de s’y rendre à l’aide d’un bateau privé. Les seuls frais à payer sont ceux de l’admission au parc. Des vélos peuvent être achetés sur le ferry ou bien loué durant les hautes saisons. Des scooters électriques, ainsi que des Segways sont également à disposition. Les rollers, les skateboards ou les Segways personnels sont interdits sur l’ile, du au terrain. De plus, les chiens ne sont pas permis sur l’ile, ainsi que les feux de camps. Certaines parties de l’ile sont fermées aux visites nocturnes pour des raisons de sécurité.