Baie du mont Saint-Michel

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Mont-Saint-Michel et sa baie *
Logo du patrimoine mondial Patrimoine mondial de l'UNESCO
Vue aérienne du mont et sa baie
Vue aérienne du mont et sa baie
Coordonnées 48° 38′ 05″ N 1° 30′ 38″ O / 48.634722, -1.51055648° 38′ 05″ Nord 1° 30′ 38″ Ouest / 48.634722, -1.510556  
Pays Drapeau de la France France
Type Culturel
Critères (i) (iii) (vi)
Numéro
d’identification
80
Zone géographique Europe et Amérique du Nord **
Année d’inscription 1979 (3e session)
* Descriptif officiel UNESCO
** Classification géographique UNESCO

La baie du mont Saint-Michel ou baie du Mont-Saint-Michel[1] est une baie située entre la Bretagne (au sud-ouest) et la péninsule normande du Cotentin (à l'est) au fond du golfe normand-breton, la baie appartient au club des plus belles baies du monde et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Le marnage très important dans la région (plus de dix mètres) permet à une grande partie de cette baie d'être découverte à marée basse. Deux îlots granitiques se trouvent dans la baie du mont Saint-Michel, Tombelaine et le mont Saint-Michel. Le secteur abrite une grande variété d'oiseaux et des phoques veaux marins.

Généralités[modifier | modifier le code]

La baie du mont Saint-Michel (image du satellite SPOT).

La baie du mont Saint-Michel s'étend sur une superficie d'environ 500 km2.

Communes limitrophes[modifier | modifier le code]

La baie est bordée du nord au sud par les communes suivantes :

Cadre géologique, morphologique, hydrologique[modifier | modifier le code]

La géologie de la baie est établie à partir de relevés d'affleurements et de sondages. Le substratum rocheux de cette baie est un socle précambrien de 570 Ma, essentiellement des schistes briovériens. La région n'a pas de témoins de couverture sédimentaire de l'ère primaire, secondaire et tertiaire. Ce n'est qu'à partir du Quaternaire que commence le façonnement de la baie qui conduit aux paysages actuels. Au plus fort de la dernière glaciation, l'Europe du Nord est recouverte d'un inlandsis, le Nord de la France, et donc la baie du mont Saint-Michel, est soumis à un climat périglaciaire, le niveau moyen de la mer se situe 120 mètres au-dessous du niveau actuel (la Manche n'existe pas). À la fin de cette glaciation se produit la transgression flandrienne qui fait remonter le niveau marin et remanie les dépôts périglaciaires. La mer qui envahit la baie apporte alors ces sédiments très fins, calcaires qui comblent progressivement le fond des estuaires et marais. Depuis cette époque interglaciaire holocène, le remplissage de la baie se poursuit[2].

Géographie[modifier | modifier le code]

Les cours d'eau et les divagations des rivières[modifier | modifier le code]

Trois cours d'eau se jettent dans cette baie (et la traversent à marée basse): le Couesnon, maintenant endigué à l'ouest du mont Saint-Michel, la Sée et la Sélune. La très faible pente de la baie et l'important marnage provoquent par grande marée d'équinoxe la formation d'un mascaret (“barre”) dans ces rivières qui peut remonter plusieurs kilomètres dans les terres. Le mont fut ensuite ballotté par les divagations des cours des trois fleuves qui abreuvent encore la baie du mont Saint-Michel. Ces cours d'eau sont : la Sélune, la Sée et surtout le Couesnon qui, marquant autrefois la frontière entre la Normandie et la Bretagne se mit dit-on soudainement à couler à l'ouest du mont, faisant ainsi passer ce dernier en Normandie. En réalité, jusqu'au XVIIIe siècle, l'embouchure de ce dernier se trouvait à 6 km du rocher. Cela est donc une légende qui amuse les habitants frontaliers qui savent que la frontière ne se situe pas sur le Couesnon proprement dit mais sur la terre ferme à 4 km à l'ouest, au pied du massif de Saint-Broladre. Un vieux dicton local a cependant immortalisé l'évènement :

« Li Couesnon a fait folie
Si est le Mont en Normandie »
« Le Couesnon dans sa folie
A mis le Mont en Normandie »

Les plus importantes marées d'Europe[modifier | modifier le code]

Le plus grand marnage observé en Europe est dans la baie du mont Saint-Michel : d'une amplitude moyenne de 10 mètres, il atteint 12 mètres en vive-eau moyenne, 15 mètres lors des vives eaux exceptionnelles. Ces coefficients sont accentués par la faible profondeur de la baie et l'effet barrière de la presqu'île du Cotentin qui diffracte l'onde de marée, formant ainsi une onde stationnaire qui a une amplitude double de l'onde progressive au large de Cherbourg[3].

La mer se retire à grande vitesse sur une dizaine de kilomètres, mais revient aussi vite. L'expression consacrée est « qu'elle revient à la vitesse d'un cheval au galop ». La vérité est que le marnage n'est observable dans sa totalité qu'à l'entrée de la baie (les fonds autour du mont Saint-Michel sont au-dessus du niveau des basses mers) qu'elle est plus proche de la vitesse d'un homme qui marche, la vitesse maximale constatée étant de l'ordre de 6,1 km/h[4], mais elle a malheureusement coûté la vie à beaucoup d'imprudents.

Les marées provoquent un brassage important des eaux, ce qui favorise la production biologique. L'estran, la partie du littoral qui subit l'alternance des marées découvre environ 250 km2.

Le phénomène du mascaret ne se produit que pour des marées de coefficient supérieur à 80 mais il s'est raréfié depuis les travaux d'aménagements de la baie (sites d'observation privilégiés : polder Tesnières au sud ouest du mont, Couesnon)[3].

La tangue et les sables mouvants[modifier | modifier le code]

Groupe de randonneurs effectuant la traversée de la baie du mont Saint-Michel à pied, accompagnés d'un guide reconnu par l'État[5]

Les alluvions fluviales continuellement brassées par le flux et reflux des marées, mélangées aux coquillages brisés donne naissance à la tangue, un riche fertilisant qui fut longtemps utilisé par les paysans des environs pour amender leur sols.

La baie présente la particularité d'être pratiquement plate et donc sujette à l'envasement (sables mouvants). La traversée des grèves de la baie peut s'avérer dangereuse en l'absence d'un guide expérimenté. La traversée de la Sée et de la Sélune n'oppose qu'une maigre difficulté, mais il existe plusieurs zones de sables mouvants dans les parties sableuses de la baie, surtout les chenaux, comme dans toute zone très plate, qui divaguent de jour en jour.

Conjuguée à une amplitude de marée exceptionnelle, cette configuration rend la zone dangereuse, par temps de brume (perte totale de repères), causant des noyades non par réel enlisement, mais par épuisement : on ne peut marcher dans une vase thixotropique, sans être aguerri, car le sol tout à la fois se dérobe sous le mouvement et bloque si on ne bouge pas. Si le chenal se remplit alors, il convient de dégager ses pieds au maximum et de nager à la force des bras ; la théorie prévoit que l'on flotte, mais l'hypothermie tue si on ne se dégage pas rapidement. Essayer d'empêcher une personne de s'enliser en la tractant afin qu'elle retrouve la terre ferme est impossible, puisque son poids équivaut approximativement à celui d'une voiture dans cette situation.

Beaucoup plus souvent, des désagréments arrivent aux voitures garées un peu trop longtemps sur des places un peu basses. Leur masse volumique importante les enlise : il est toujours inutile de les tracter, même avec une voiture ; il faut les dégager à la grue après avoir fluidifié le sable qui les aura bloquées.

La digue et les polders[modifier | modifier le code]

L’ancien train du Mont-Saint-Michel à son terminus, sous les remparts.

La digue[modifier | modifier le code]

De longue date, la baie du mont Saint-Michel fut l'objet de travaux de poldérisation de la part de ses propriétaires riverains. Du VIIIe au XVIIe siècle, les cordons coquilliers déposés par la mer entre la pointe de Château-Richeux et le massif de Saint-Broladre avaient été mis à profit pour endiguer les marais de Dol. À l'Est de la chapelle Sainte-Anne, on distingue encore cette digue qui marque la limite Sud des polders et que l'on désigne sous le nom de digue de la Duchesse-Anne.

La digue de la Duchesse-Anne, construite au XIe siècle en granit, s'étend sur quelque 20 km.

En 1769, une concession d'environ 2 500 hectares fut accordée, au sud du Mont, au sieur Quinette de la Hogue, armateur à Granville, sur les grèves du Couesnon, le long des rivages de Moidrey, Beauvoir, Ardevon et Huisnes, en compensation d'un moulin perdu par fait de guerre. Un patient travail de conquête de ces terres aboutit en 1810 à ce que 930 hectares soient enclos et cultivés entre Moidrey et le Mont. Les digues d'enclôture étaient légères, pour des raisons de coût, et résistaient mal aux attaques des rivières. C'est pourquoi entre 1802 et 1806, Quinette de la Hogue et son associé Combes essayèrent d'endiguer et de fixer le cours du Couesnon entre Moidrey et le Mont. Mais, le Couesnon eut raison de ces efforts, et en 1848 les deux-tiers des 930 hectares avaient disparu. De plus, en 1836, la Sélune avait détruit les enclos d'Huisnes et d'Ardevon.

En 1856, M. Mosselman, fondateur de la Cie des Polders de l'Ouest, obtient une nouvelle concession pour rendre cultivables les 3 800 hectares de grèves compris dans le quadrilatère formé par la chapelle Sainte-Anne, l'anse de Moidrey, la Roche-Torin et le Mont.

L'action la plus marquante en ce sens fut la construction en 1880 d'une digue insubmersible par les Ponts et Chaussées, malgré l'opposition de diverses autorités. Cette digue et celle de la Roche-Torin précipitèrent l'ensablement de la baie, et il est maintenant question de démolir la digue qui relie le mont au continent, cela afin d’endiguer cet ensablement qui menace l'insularité du mont. La digue d'accès construite en 1880, qui retient le sable, aggrave donc l'ensablement naturel de la baie, au point que le mont pourrait cesser d'être une île. Aujourd'hui, les polders couvrent une superficie de 3 100 ha.

À peine finie, querelles et protestations de toutes sortes (Clemenceau (1881) par anticléricalisme : dépenser de l’argent pour des moines ! Victor Hugo (janvier 1884) par symbolique de l’île, de Maupassant (juillet 1884) et une foule d’autres sont exprimées.

Mais bientôt (en 1901) le chemin de fer arrive (il restera jusqu’en 1938). Le canal sert de réserve d’eau douce en été ; il permet d’éviter l’inondation de Pontorson ; il aide à la sédimentation du marais blanc. Le schorre (les herbus ou prés-salés) s’étend.

Après la Seconde Guerre mondiale, où l’armée allemande a délibérément inondé (en eau de mer) les polders, il faut reconstruire, et on repoldérise cette fois aussi en rive droite du Couesnon. Un immense projet (Centre d’études des Marées) voit le jour : séparer la baie en deux bassins, un à l’ouest et l’autre à l’est et jouer de la marée et du Couesnon convenablement orienté vers deux déversoirs pour faire une immense centrale hydroélectrique de marée. Ce projet ne sortira des cartons qu’en miniature (l’usine de la Rance) : les ostréiculteurs et les mytiliculteurs ont eu gain de cause et actuellement bien que le naissain vienne toujours de Marennes, l’essentiel de la production française de moules est celle des Hermelles, juste au nord du Vivier-sur-Mer.

Rappel de quelques données naturelles[modifier | modifier le code]

La marée basse expose une boue épaisse sur les rives du Couesnon.

La baie s’étend de la Pointe du Grouin à la Pointe Champeaux selon un axe Ouest-Est ; et le Canal du Couesnon de Pontorson, Beauvoir, au barrage de la Caserne se prolonge en une digue vers le Nord jusqu’au Mont-Saint-Michel (MSM), puis Tombelaine, le bec d’Andaine et Saint-Jean-le-Thomas. À l’Ouest, Cancale, à l’Est, Avranches sur la Sée, au nord de la Sélune. Elle est située au fond du golfe normand-breton qui est limité par Bréhat à l'Ouest et le Cap de la Hague au Nord[6].

L'estran dégage environ six kilomètres pour un marnage de dix mètres en moyenne sur 240 km2. Ce marnage exceptionnel qui peut atteindre 15 m (un peu comme celui de la baie de Fundy) est dû aux mêmes raisons : forme en entonnoir de la baie, pour une onde progressive de marée qui se dirige vers la Manche et la mer du Nord, et donc se heurte au Cotentin (donc impédance réflexive type quart d'onde) plus la force de Coriolis toujours déviant à droite. Donc très fort marnage ; et très logiquement le chenal montant n'est pas le même que le chenal descendant ; d'où selon la force du vent et bien d'autres paramètres (force du mascaret, profondeur du chenal, tenue du sable (où fourmille la faune d'estran), une divagation des chenaux de sortie des trois fleuves principaux. En mer, le marnage est beaucoup plus réduit[7].

Comme la baie d'Authie, la baie de Somme, ou la baie de la Seine, la mer ne cesse d'apporter des vases et des sédiments : 1,5 mm/an environ. En effet, la marée montante (vitesse du courant de flot : 1 m/s par coefficient de marée moyen, soit 3.6 km/h) mobilise par forte tempête les fonds marins et les dépose par sédimentation à marée descendante (vitesse du courant de jusant : 0.75 m/s, soit 2.7 km/h)[8], le rôle des diatomées n'étant sans doute pas neutre dans ce processus : la slikke monte, les marais salés progressent de 20 ha par an ; les herbes halophiles progressent, la salicorne en tête, puis le schorre s'installe avec ces obiones, puccinella, asters et autres laitues de mer : aux endroits où le schorre recule (cela arrive aussi), on peut voir à certains endroits jusqu'à un mètre de dépôts récents déposés en lits, chronologiquement datés par la marée de vive eau. Ces dépôts sont du sable coquiller et de la tangue (la tangue est ce calcaire blanc de granularité très fine 20 microns qui va former le marais blanc de Dol (environ 20 m d'épaisseur sur 100 km2)[9].

Au Sud, l'eau à l'intérieur croupit et la tourbe se forme (le marais noir) : 15 km2. Les photographies fausses couleurs révèlent immédiatement ce paysage.

Sur les zones en formation, on peut voir de manière assez caractéristique du point de vue géologique, le chenal creusé dans la tourbe ancienne « assez » résistante, le comblement de ce V par la tangue, puis quand l'assèchement progressif se produit, la tourbe se rétracte en s'affaissant, laissant apparaître la surélévation de la tangue (de 10 à 50 cm selon le chenal). L'analyse hydraulique du Guyoult confirme ce scénario assez bien connu.

Se rajoute à ce phénomène naturel la montée régulière de la mer, de 1,2 mm/an, ce qui justifie depuis l'holocène récent les 20 m de dépôt du marais blanc et l'emprise à l'intérieur des terres du Mont-Dol.

Poldérisation de la baie[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Polder.

Vient l'action de l'homme : on a besoin de nourriture, donc d'agriculture, donc de marais asséchés : il pleut trop ; il faut évacuer l'eau ; on ne cessera de favoriser l'écoulement de l'eau par drainage. Les moines y passeront leur Moyen Âge. Il faut se chauffer : les lambeaux de forêt disparaissent. Cela dit, le phénomène est global à toute l'Europe : l'immense forêt tempérée a disparu, comme disparaissent actuellement celles de la savane et tropicale actuellement pour les mêmes raisons.

C'est donc, via les premières digues et vannes, l'empêchement de la mer à monter sur le schorre à pleine mer, et l'écoulement d'eau douce vers la mer en Basse mer ; premiers pas vers la conquête de nouvelles terres : symboliquement, de 1769 à 1969 : deux cents ans de poldérisation.

Henri Bertin contemporain de Turgot et des physiocrates croit à la domination-domestication de la Nature : concession est accordée à tout demandeur de « mer à poldériser » ; on a vu et admiré le travail hollandais. Quinette de la Hague se voit concéder de la Roche Torin à l'Est jusqu'à Broladre : hélas, trente ans à peine, et la mer et les divagations du Couesnon ont détruit toutes les digues, placées bien trop au large.

Deuxième tentative en 1856 : Mosselman se voit attribuer cette fois de la chapelle Sainte-Anne jusqu'à la Roche Torin en passant juste au niveau de la Merveille. On canalise le Couesnon jusqu'au barrage de la Caserne et c'est gagné : les polders progressent le long du trait Sainte-Anne Mont-Saint-Michel ; tout un parcellaire est formé, jusqu'en 1934 au bord du chenal du Couesnon et du Barrage. Entre temps, l'île a cessé d'être une prison (Louis Auguste Blanqui et Armand Barbès y furent, entre autres, enfermés) et l'on songe de plus en plus à régulariser le déplacement des pèlerins vers le Mont-Saint-Michel. Une décision importante pour l'avenir du mont est prise.

Le barrage de la Caserne fut construit en 1969 sur le Couesnon et accentua le colmatage de la baie. Aujourd'hui, il est question de redonner au Mont Saint Michel son caractère insulaire en supprimant le parking situé au pied, en remplaçant le pont par une passerelle et en édifiant un barrage pour empêcher l'ensablement.

Les travaux[modifier | modifier le code]

  • Contrairement à ce qu'il est de coutume de croire, les travaux en cours au mont Saint-Michel, qui ont débuté le vendredi 16 juin 2006 ne consistent pas en un « désensablement de la baie », projet qui serait irréalisable au regard des 1,5 millions de mètres cubes de sédiments supplémentaires charriés chaque année dans la baie[10], qui se comble naturellement, faisant croître la superficie des zones de schorre de l'ordre de 15 ha par an[11]. Il s'agit d'un rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, projet piloté par l'État et mis en œuvre localement par un Syndicat mixte[12]. L'objectif est de parvenir d'ici à une quinzaine d'année à la suppression partielle des prés salés situés au sud-est et sud-ouest du monument, en supprimant la digue-route d'accès et en la remplaçant par un pont passerelle au-dessous duquel la marée pourrait circuler librement. L'opération s'accompagne d'une « requalification » des accès au monument, avec la suppression des parkings situés sur l'estran et leur transfert à terre, à 2,5 km au sud. La concession des nouveaux parkings a été confiée à Veolia. L'accès au Mont ne se fera plus qu'à pied ou en navette.
  • En août 2008, les quatre premières vannes sont opérationnelles à l'ouest du barrage, fonctionnant en portes à flots en attendant la livraison des quatre autres en cours de montage. À terme, la retenue d'eau constituée à marée montante, par la remise en eau du site de l'Anse de Moidrey, sera lâchée à marée descendante, générant un effet chasse d'eau qui doit permettre de chasser les sédiments aux abords du Mont Saint Michel[13].

Premiers projets de préservation et mise en valeur du site[modifier | modifier le code]

À partir de 1969, le « péril vert » est écarté. On prend conscience de la valeur patrimoniale et pécuniaire du site, et surtout le développement du tourisme (avec 3,3 millions de touristes en 2005) nécessite à la fois un parking et que le Mont reste une île.

Dès 1975, l’ingénieur Mignot avait très rigoureusement analysé la baie et comparé avec les relevés de 1958 (qui étaient plus approximatifs : la slikke ne dépendait ni du SHOM ni de l’IGN).

De 1975 à 1995, se feront des études en bassin (la SOGREAH, qui s’occupe aussi de la Somme). Pas faciles, ces études en bassin : la nacre pilée et la sciure remplacent le sable, il faut ajuster convenablement les débits des rivières, des pluies, de l’évapo-transpiration et du cycle des marées, « caler » les paramètres du modèle réduit puis passer de la rétrospective à la prospective. On se trompe, on rectifie avec observations sur le terrain ; on passe des thèses.

En 1979, l’île est inscrite au patrimoine mondial, au titre de l’art et de la culture. La même année, la directive, dite « d'Ornano », relative à la protection et à l'aménagement du littoral est introduite dans le code de l'urbanisme, sept ans avant l'adoption de la loi littoral.

Le projet de restauration du caractère maritime de l’île[modifier | modifier le code]

Construction d'un nouveau barrage sur le Couesnon.

24 juin 1983 : François Mitterrand inaugure les travaux de démolition de la digue (submersible) de la Roche Torin.

1995 : les études sont déclarées honnêtes ; la puissance des ordinateurs a augmenté ainsi que les codes de calcul : on peut monter la Commission du Mont-Saint-Michel, qui doit préserver son insularité et faire arriver des touristes payants régulés.

D’où le projet[14] :

  • Suppression du parking : un autre parking est construit au sud du barrage de la Caserne sur le Couesnon (barrage qui est reconstruit), et une navette spéciale amènera les visiteurs par une route-passerelle au Mont ; dans le futur, une gare SNCF sera construite sur le continent avec des trains directs depuis Paris-Vaugirard (Montparnasse-3) ;
  • Côté île : on sait bien maintenant qu’on ne peut lutter contre la nature ; il faut ruser ; la ruse c’est de faire que le Couesnon soit chenalisé de part et d’autre du Mont-Saint-Michel, 2/3 à l’Ouest en Bretagne et 1/3 à l’Est en Normandie, le barrage servant de barrage de chasse de 700 000 m3. Des échelles à poissons sont prévues, pour les anguilles (catadromes) comme les saumons (anadromes).

L’écosystème sera préservé : pour conserver les 40 crapauds mâles, on a déjà enlisé une excavatrice dans la vase, qu’il a fallu extraire à la grue et non pas en traction (voir ci-dessus : sables mouvants) : cette excavatrice devait faire les mares nécessaires avant de pouvoir dégager et curer le Couesnon. L’entrée d’eau de mer se fera par l’eau de surface (beaucoup moins turbide) et la chasse sera brutale pour bien évacuer, selon des chenaux régulés, toute la vase et donner un « bel aspect » au Mont-Saint-Michel, débarrassé de son encombrant parking, mais entouré de douves “naturelles”.

Du coup, on barre la route aux halophytes comme la salicorne, puisque le schorre sera contenu, et on ouvre la route à la navette des néophytes.

Le coût des travaux a augmenté au fil du temps : 72 M€ en 1999, puis 94 M€, puis 134, puis, crise du pétrole aidant, 220 M€ en 2004 : pendant ce temps, la vase s’accumule et cela à raison de 2,6 mm/an maintenant, sur 240 km²[réf. nécessaire].

Écologie[modifier | modifier le code]

La baie du mont Saint-Michel bénéficie de la Convention de Ramsar pour la protection des zones humides depuis 1994. Une superficie de 62 000ha est ainsi classée[15].

Le réseau Natura 2000 intervient sur deux classements différents : site FR2500077[16] et site FR2510048[17].

Faune[modifier | modifier le code]

Phoque dans la baie

La Baie, classée Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les oiseaux est un site d'importance européenne[18] et d'importance nationale majeure pour les oiseaux locaux, pour les migrateurs et particulièrement pour les hivernants puisqu'il s'agissait en 2000-2005 du troisième site français en nombre d'hivernants accueillis chaque année (122 000 oiseaux, derrière la Camargue et le Bassin d'Arcachon qui en accueillaient respectivement 122 000 et 105 000)[19]

Flore[modifier | modifier le code]

  • La progression du chiendent maritime provoque un appauvrissement des milieux naturels dans les marais salés. Les cours d'eau apportent de l'azote provenant des engrais utilisés dans l'agriculture.
  • Parmi les espèces végétales, on trouve l'aster maritime, l'argousier ou encore l'obione et la salicorne. Cette dernière peut se manger directement à la cueillette et se trouve principalement sur les herbus qui entourent le mont, mais aussi au niveau de l'embouchure de la Sée et de la Sélune.

Pêche et mariculture[modifier | modifier le code]

La pratique de la pêche à pied[modifier | modifier le code]

Dzures dans la baie

La pêche à pied consiste à tendre des filets ou casiers sur les grèves ou les rivières et à les manœuvrer. On pêchait autrefois des saumons, grâce à des barrages de filets tenus dans la rivière. Les mulets étaient pris avec un trémail posé sur des piquets ou en manœuvrant une senne. Pour les anguilles, on utilisait des sortes de casiers appelés bourroches. Pour les crevettes grises, on pouvait pousser une bichette ou tendre sur des piquets une tesure ou dzure, sorte de filet en forme d'entonnoir avec une ouverture rectangulaire.

Rien qu'en 1900 à Vains on dénombrait encore une cinquantaine de pêcheurs, les femmes ramassaient les coques. Une autre pêche à pied était la pêche à la fouine (sorte de fourche artisanale large d'une dizaine de dents distantes de 7 cm munies d'un ardillon). La pêche consistait à marcher dans le lit du Couesnon (de l'anse de Moidrey à Tombelaine) en descendant le courant à marée basse dans des hauteurs d'eau de 60 cm à 1 m et de larder la tangue à chaque pas. Une vibration dans la fouine indiquait la prise d'une plie, sole ou anguille. Il suffisait de se retourner face au courant, de relever la fouine et de ramasser la capture pour la mettre dans une hotte d'osier. Cette pêche se pratiquait dans les années 1950. Une pêche au crassiers se pratiquait également sur le côté de la baie de Roz-sur-Couesnon à Saint-Georges-de-Gréhaigne à 4 ou 5 km sur la grève à marée basse. La pêche se faisait avec une houe agricole à deux dents ; il s'agissait de casser les crassiers (agglomérat de tangue et de coquilles) pour y déloger des congres et crabes étrilles.

Les pêcheries[modifier | modifier le code]

Les pêcheries dans la baie du Mont-Saint-Michel sont très anciennes (les premières dateraient du début du Bronze ancien et de récentes fouilles ont eu lieu tant dans la partie sud de la Baie sur l'activité de briquetage aux époques gauloises et gallo-romaines (Bizien-Jaglin, 1995), ainsi que sur l'occupation de la Butte de Lillemer et de son marais vers 4000 ans avant JC (Laporte et al., 2003).

Dans les années 1970, ont été découverts les vestiges d'une pêcherie de l'âge de bronze sur la plage de Saint-Jean-le-Thomas. Une datation au carbone 14 du bois dont étaient faits les pieux permit de confirmer ce qui n'était au départ qu'une hypothèse[21].

Pour les pêcheries du nord-est de la Baie, elles sont surtout sur le secteur de Saint-Jean-le-Thomas et Champeaux. (Pour plus de précisions voir l'article sur l'archéologie des pêcherie)

Élevage des coquillages[modifier | modifier le code]

L'élevage des coquillages se concentre essentiellement à l'ouest de la baie. On a d'abord élevé des huîtres dès 1906, le développement de cette culture se développant en remplacement des huîtres sauvages qui ont disparu dans les années 1930.

En 1954, fut introduit sous l'impulsion des élus de la commune et des boucholeurs de Le Vivier-sur-Mer l'élevage des moules qui compte dans les années 2000 270 kilomètres de lignes de bouchot et 200 000 pieux, représentant un quart de la production française [22],[23],[24]. Les moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ont obtenu en mai 2011 leur AOP, cinq ans après avoir reçu la première et l’unique AOC accordée à des produits de la mer[25].

Au total, la production annuelle de moules et d'huîtres s'élève à 25 000 tonnes[réf. nécessaire].

Les bateaux de pêche[modifier | modifier le code]

  • Les doris sont d'usage courant, facilitant le départ d'une plage.
  • Entre Granville et Cancale, les plus gros bateaux de pêche traditionnels étaient les bisquines.

Les pèlerinages[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Pèlerinage du mont Saint-Michel.

Le pèlerinage et la traversée des grèves pour se rendre à l'abbaye du Mont-Saint-Michel ont commencé dès le Moyen Âge[26]. De nombreuses voies montoises se rejoignaient à Genêts, d'où les pèlerins pouvaient traverser la baie en partant du bec d'Andaine[27] pour aller au Mont. La pratique des pèlerinages a repris au milieu du XXe siècle, et depuis une vingtaine d'années la traversée des grèves avec un guide est devenue une approche du Mont qui permet de découvrir la baie et qui connaît de plus en plus de succès.

La baie attire aujourd'hui quelque trois millions de visiteurs par an[réf. nécessaire].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Selon que l'on désigne la baie du nom du rocher (mont Saint-Michel) ou de la commune (Le Mont-Saint-Michel).
  2. Gilbert Boillot, Alain Cressard, Jean-Pierre Lefort, Patrick Muselles, Bureau de recherches géologiques et minières, Carte Géologique de la Manche,‎ 1974, 33 p.
  3. a et b Fernand Verger, « Marée et géographie humaine des littoraux », Hérodote, no 93,‎ 1999, p. 79
  4. Fernand Verger, « A la vitesse d'un cheval au galop ? », Pour la Science, janvier 2010, p. 20
  5. http://www.traversee-baie.com/guide/index.php?p=2
  6. Le Golfe Nomand-Breton : Synthèse sédimentologique, Archimer - Ifremer
  7. Chantal Bonnot-Courtois, Bruno Caline, Alain L'Homer, Monique Le Vot, La Baie du Mont-Saint-Michel et l’estuaire de la Rance - Environnements sédimentaires, aménagements et évolution récente, Elf Exploration (Éditions),‎ 2002, p. 12
  8. Jean-François Deconinck, Hervé Chamley, Bases de sédimentologie, Dunod,‎ 2011, p. 179
  9. Jean-Pierre Baux, « La Baie du Mont Saint-Michel - Un modèle de sédimentation en zone tempérée », SFRS Service du Film de Recherche Scientifique, 1978
  10. (en) J.-C. Lefeuvre et V. Bouchard, « From a civil engineering project to an ecological engineering project. An historical perspective from the Mont-Saint- Michel bay (France) » dans Ecological Engineering, no 18, 2002, pp. 593-606
  11. C. Larsonneur, « La baie du Mont-Saint-Michel : son histoire — le problème de l’insularité du Mont », dans Géologues', no 97, 1992, pp. 9-15
  12. http://www.projetmontsaintmichel.fr
  13. Le Moniteur no 5464 du 15 août 2008, p. 8
  14. Projet Mont-Saint-Michel
  15. Site Ramsar
  16. Site d'Importance Communautaire Natura 2000
  17. Zone de Protection Spéciale Natura 2000
  18. Fiche Natura 2000 de la Baie du Mont St Michel
  19. http://www.littoral.ifen.fr/fileadmin/user_upload/fiches_indicateurs/oiseaux.pdf iche indicateurs Oiseaux hivernants pour 2000-2005
  20. S. Dubois, Écologie des formations récifales à Sabellaria alveolata (L.) : valeur fonctionnelle et patrimoniale, Thèse de Doctorat, Écologie et biologie marine, Muséum National d’Histoire Naturelle, 2003, 318 p.
  21. Alain L'Homer, « Les vestiges de la pêcherie en bois de Saint-Jean-le-Thomas datant de l'âge de bronze », in : Baie du Mont-Saint-Michel et marais de Dol, Centre régional d'archéologie d'Alet, 1995, p. 111-118
  22. Le Vivier sur Mer
  23. Les mytiliculteurs poussent-ils le bouchot trop loin ?
  24. « Alimentation.gouv.fr (ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) - Les moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » (consulté le 6 novembre 2013)
  25. Produits et labels. Les moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, sur alimentation.gouv.fr
  26. Les voies montoises - site des études françaises
  27. bec d'Andaine

Galerie de photographies[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

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